Od Prady przez Moschino po Fendi poprzez Dolce i Gabbana – wszystkie wielkie włoskie domy mody miały uzupełniające, ale kontrastujące wizje tego, co mężczyźni będą nosić wiosną i latem.
O cichym luksusie napisano i powiedziano wiele. Wygląd dobrych, dobrze skrojonych, dobrze skrojonych, a jednocześnie prostych linii i sylwetek ma być subtelny, ale niezwykle stylowy, więc nie było zaskoczeniem, że mediolańscy projektanci nie wydali żadnych głośnych stwierdzeń „spójrz na mnie” przez ostatnie trzy dni z ich zapowiedzi dotyczące głównie odzieży męskiej na wiosnę-lato 2025:
Według Miuccii Prady głównym tematem pokazu Prady była nadzieja, a nie różowa chwała. „Ponieważ nawet jeśli czasy są złe, czuję, że postąpiłam słusznie” – powiedziała za kulisami programu. „Ostatecznie proponuję coś pozytywnego, ale eskapizm nie podoba mi się.”
Topy, kurtki i bluzy wydają się bardziej skurczone niż przycięte. Płaszcze mają rękawy trzy czwarte. To szafa w jakiś sposób odziedziczona, już zamieszkana. Zagniecenia są częścią konstrukcji, równie techniczną jak plisa. Spiczaste kołnierzyki koszul są utrzymywane w górze za pomocą drutów. Spodnie posiadają sztuczne paski, niskie i poniżej talii. Paski pojawiają się także jako dekoracja toreb, jakby miały je zamykać.
Miuccia Prada, dyrektor kreatywna marki wraz z Rafem Simonsem, stwierdziła, że zabawa koncepcją tego, co prawdziwe, a co fałszywe, jest „bardzo współczesna”, nazywając takie szczegóły „zaproszeniem do bliższego przyjrzenia się ubraniom, w górę zamknąć.”
„Chcieliśmy, żeby (kolekcja) już żyła, jakby ubrania już żyły” – Simons powiedział za kulisami.
Modelki Prady wyszły z prostej białej chaty i zeszły do salonu wybiegiem otoczonym białym płotem. Projektanci opisują tę scenerię jako niezbędną, utopijną i młodzieńczą.
„Tutaj młodość jest nadzieją, to przyszłość” – powiedziała Prada. „W tym momencie pomyśleliśmy, że istotne jest również zachęcenie młodzieży do myślenia o naszym świecie”.
Wielu czerpało inspirację z dziesięcioleci, które obecnie wydają się bardziej uspokajające, gdy przyszłość była pełna możliwości. Ta przyszłość jest teraz, a rzeczywistość uderzyła. Przesłanie o zmianach klimatycznych przeniknęło do studiów stylistycznych: mężczyznom oferujemy szorty odsłaniające uda, topy i buty o otwartym splocie oraz nowatorską konstrukcję, która umożliwia wentylację na żądanie.
słodkie życie
Kolekcja Dolce & Gabbana na przyszłe lato była tak gładka jak solo na saksofonie na ścieżce dźwiękowej na wybiegu. Luźne sylwetki i rzemieślnicze tkanie zapewniają letnią swobodę.
Projektanci Domenico Dolce i Stefano Gabbana stworzyli stylizacje dla najmodniejszych włoskich kurortów nadmorskich, od wybrzeża Amalfi po weneckie Lido i Portofino w Ligurii. Projektanci napisali w notatkach, że inspirowali się „złotym okresem Włoch” z lat 50. XX wieku, którego uosobieniem był Marcello Mastroianni.
Gwiazdą wybiegu w tym sezonie były sploty: tkane kurtki, koszule i tuniki z rafii w letnich odcieniach brązu i czerni, które odbiły się echem w obuwiu i torebkach, które dobrze komponowały się z ładnymi szydełkowanymi dzianinami i splotami skórzanymi.
Sylwetka odegrała silną rolę drugoplanową, nawiązując do minionej epoki z obszernymi plisowanymi spodniami podwiniętymi do swobodnego mankietu. Pudełkowe topy zrównoważone krótszymi spodenkami. Odważne ukośne paski uderzają w nostalgiczny akord.
Czysta pościel i zamsz utrzymały spokojną tonację kolekcji, przełamaną okazjonalnymi eksplozjami koralowych koralików i cekinów. W palecie barw inspirowanej naturą znalazły się kojące zestawienia bakłażana i wina, leśnej zieleni i oliwki.
Ten show z lat 70
Modele przechadzały się ścieżką utworzoną przez sześć obracających się lustrzanych filarów, oferujących kalejdoskopowy widok na kolekcję odzieży męskiej Fendi, która nabrała nostalgii mieszanymi kraciastymi, paskami i geometrycznymi nadrukami.
Sylwetka odzieży męskiej autorstwa dyrektor artystycznej Silvii Venturini Fendi nawiązała do przeszłości, kiedy koszule i krawaty były obowiązkowe, ale nie tylko.
Dawne zszywki zostały uzupełnione o oversize'owe koszule wystające spod lekkich bombowców, w połączeniu z prostymi spodniami lub bermudami.
Architektura odzieży nadawała nowatorski charakter dzięki asymetrycznej dzianinie zapinanej na guziki na ramionach, aby uzyskać efekt peek-a-boo, lub rękawom rozciętym w łokciu, umożliwiającym przejście z długich na krótkie, ciepłych na chłodne.
Szerokie ukośne paski w kratę nawiązują do lat 70. XX wieku, a nowy, wymyślony herb Fendi powtórzony z geometrycznym nadrukiem. Kojąca paleta kolorów khaki, limonki i piasku z akcentami brzoskwini zapewniła monochromatyczne oczyszczenie podniebienia z intensywnych wzorów. Całość uzupełniały skórzane wsuwane buty lub panelowe tenisówki, uzupełnione miękkimi shopperami lub schludną patchworkową torbą wykonaną ze skórzanych obcięć z warsztatów Fendi.
Świat według Moschino
W swoim drugim sezonie jako dyrektor kreatywny Moschino Adrian Appiolaza przyjął zasady i dosłownie je podarł.
Argentyńska projektantka czyta w naszych zbiorowych umysłach, gdy na półkuli północnej zaczyna się sezon letni, czerpiąc z pragnień wyrwania się z biurowej rutyny i dotarcia do wymarzonego celu.
„Idea wolności słowa poprzez ubiór jest tym, co chcę wnieść w przyszłość Moschino, która jest powiązana z oryginalnym DNA” – powiedziała Appiolaza za kulisami. „Tu nie chodzi o płeć. Tu nie chodzi o narodowość. Tak naprawdę chodzi o to, żeby czuć się komfortowo i ubierać się tak, jak chcesz, a nie tak, jak powinieneś.''
